Смартфоны сегодня позволяют снимать наравне с цифровыми «мыльницами», а порой и лучше них. Уже не редко в смартфонах встречается оптическая стабилизация изображения или даже зум. Интереснейшим с точки зрения фотовозможностей гаджетом является Huawei P9: одна из двух его основных камер обладает чёрно-белым сенсором. Вместе с качественной оптикой от Leica, он позволяет замахнуться на необычный для смартфонов художественный жанр — монохромное фото. Мы попросили профессионального фотографа рассказать, в чём заключаются преимущества чёрно-белой съёмки и какие приёмы помогут сделать по-настоящему впечатляющие фото.

На протяжении веков цветные изображения сосуществовали с чёрно-белыми. За живописью и гравюрой, насчитывающими не одну сотню лет истории, в XIX веке последовала фотография. Сначала чёрно-белые фотографии оживляли, раскрашивая вручную. Затем, в 1900-х годах, было разработано несколько вариантов цветного фотопроцесса. А сейчас, пережив с приходом «цифры» буйство цветов (порою до безвкусицы), фотография возвращается к своим чёрно-белым истокам. Появляются даже монохромные профессиональные цифровые камеры, например, Leica M-Monochrom. Так что появление чёрно-белой фотокамеры в смартфоне вполне закономерно. В Huawei P9 установлены две основные камеры, в одной из которых сенсор — чёрно-белый. Кроме того, в ней имеются два параметра, регулирующиеся практически в пределах профессиональных «зеркалок», что позволяет творчески работать с изображением.

В этой статье я расскажу о художественном приёме, который поможет делать выразительные фото — о монохромной съёмке. Отсутствие цвета вовсе не лишает фотографию эмоциональности. Убирая информацию о цвете, мы увеличиваем значимость всех прочих составляющих хорошего кадра: композиции, эффектов освещения, форм и текстур объектов. Я приведу примеры сюжетов, которые выигрышно смотрятся в чёрно-белой гамме, и расскажу как правильно их снять.

Архитектура

Это один из самых распространенных сюжетов для мобильного фото. При съёмке архитектуры существует правило: свет должен падать слегка сбоку, поскольку так он лучше всего выявляет форму и рельеф. Если солнце будет находиться за вашей спиной, фотография получится «плоской» по восприятию.

Другой вариант — когда солнце находится перед нами и мы фотографируем теневую сторону объекта. С таким освещением тоже могут получиться интересные художественные кадры. Надо учитывать, что если фасад находится в тени, то детали здания будут почти потеряны. Но, по моим наблюдениям, это не совсем так для современных зданий, ведь теневые грани строений «из стекла и железа» отражают яркое небо.

С технической точки зрения, нужно обеспечить проработку неба и освещённых ярким солнцем участков здания. Ниже, я расскажу, как этого добиться ручными настройками камеры. Одновременно, нежелательно терять детали в теневых участках, особенно если они большие (например,боковая сторона здания или падающая от другого здания тень). Конечно, это справедливо, если вы не ставите другой творческой задачи.

Днём и на закате можно полностью довериться автоматике камеры, помня, что в случае необходимости можно слегка повлиять на яркость применением экспокоррекции. Так, если вы видите, что фотография слишком тёмная, осветлите её вводом небольших (дробных) значений (+1/3 или +2/3 EV). И наоборот, если вы видите на снимке пересвет, «попросите» камеру подвинуть экспозицию в «минус». Для этого в настройках камеры зайдите в меню PRO. Там нас интересует поле EV (сокращение от Exposure Value — экспозиционная ступень). Более правильное название — коррекция экспозиции (или экспокоррекция).

Автоматическому замеру сложнее работать в сумерках, когда включаются фонари освещения. Без ручного вмешательства вы, скорее всего, получите весьма тёмное изображение с яркими точками огней. В этих условиях поступите так же: подскажите камере, что хотите видеть этот кадр более светлым. В сумерках, когда света уже не хватает, удлиняется выдержка, что увеличивает риск получения кадра с «шевелёнкой» из-за дрожания рук. В автоматическом режиме у Huawei P9 максимальная длительность выдержки составляет 1/15 секунды. Тем не менее, посоветую использовать какую-нибудь подходящую опору для смартфона. Если у вас под руками есть надежная опора — лучше всего штатив — то вы можете вручную выставить более длинную выдержку. При этом автоматически снизится значение ISO, а значит, уменьшится уровень цифровых шумов.

Силуэты

Силуэт — это особое восприятие пространства, которое становится плоским или делится на планы, лишается мелких объёмов и форм. Мы видим только контуры объектов. Конечно же, такие сюжеты очень подходят для чёрно-белой съёмки. Чаще всего, силуэт фотографируют против света, т.е. с теневой стороны объекта. Удачные силуэтные снимки обычно можно сделать на восходе или закате. Днём же получаются интересные силуэты теней. После дождя на силуэтах травы ярко играют капли.

Из технических особенностей этого вида съёмки укажу две. Во-первых, объектив камеры должен быть чист, иначе на фотографии получатся «грязные» световые пятна или разводы. Во-вторых, так как мы сознательно притемняем теневые участки, нужно следить за яркостью фона (неба). Особенно это сложно, когда в кадре присутствует солнце.

Фактуры

Фактуры я вижу не только на поверхностях шершавых досок или глянцевого хрома, но и среди пучков разных трав, отражений в мокром асфальте — там где теряется конкретика и появляется, можно сказать, узор из светлых и темных участков. Цвет может «скрадывать» узор, лишать его «сочности». Поэтому фактуры — прекрасный сюжет для монохромного фото. Они хорошо проявляются при косо падающем свете или при контрастном отражении в хромированной поверхности.

Так как это абсолютно творческие сюжеты, предлагаю вам поэкспериментировать с яркостью кадра. Наверняка кто-то из вас найдёт сюжеты для радостных светлых кадров, когда освещённые участки уже начинают теряться в засветке, а слабо различимые в тенях детали — проявляются. Это легко сделать с Huawei P9, ведь его камера обладает практически профессиональным диапазоном экспокоррекции (изменения яркости): от +4 до –4 EV!

Длинная выдержка как художественный приём

Управление выдержкой позволяет получить картинку, которую невозможно увидеть в реальном мире. Я говорю о «профессиональном» приёме — съёмке движения на длительной выдержке. Так снимают фотокамерами фонтаны, водопады, движение автомобилей. Из необычного, можно попробовать фотографировать движение пешеходов.

Камера Huawei P9 предлагает очень широкий диапазон времени экспозиции. В меню PRO эта настройка находится под литерой S — сокращение от shutter (затвор, задвижка). Мы привыкли называть её «выдержка», что логичнее, когда речь идёт о времени, в течение которого свет падает на матрицу камеры. Однозначного рецепта того, насколько длинной должна быть выдержка, нет. Она зависит от скорости движения объектов, уровня освещённости и ожидаемого результата. В общем, поле для экспериментов здесь открывается широкое.

У камеры Huawei P9 есть ограничение — диафрагма в режиме чёрно-белой съёмки не регулируется. Из-за этого кадры, снятые с длинной выдержкой при дневном свете, получатся пересвеченными. Поэтому эксперименты с этим режимом стоит отложить до вечера.

С наступлением сумерек камера потребует от вас большего участия в съёмке, так как выдержки длиннее 1/15 секунды недоступны в автоматическом режиме. Поэтому первое, что надо сделать — раскрыть меню PRO и в поле S выставить нужную выдержку. Например, падающую воду и идущих людей я снимал на выдержке чуть короче 1 секунды.

Второе условие для успешной съёмки в этом режиме — надёжная фиксация смартфона. Для этого можно использовать обычный штатив с адаптером для «мобильника», селфи-палку, мини-трипод или другие подходящие опоры: бортик фонтана, столб дорожного знака, дерево и т.п.

Полностью противоположна ситуация, когда фотограф хочет размыть фон и сконцентрировать внимание зрителя на движущемся объекте — это так называемая съёмка с проводкой. Приём получил свое название от того, что вы «взглядом» объектива сопровождаете объект съёмки, отслеживая его траекторию. Проводка выполняется на ощутимо более коротких выдержках и, конечно, не со штатива, а с рук. Маленький профессиональный секрет: когда следите за движением, поворачивайтесь всем корпусом, не перемещая ног. Держите смартфон уверено, но не напряжённо. Сноровка приходит с опытом, ведь вам одновременно нужно проконтролировать несколько параметров: оценить выдержку, достаточную для эффекта смазывания фона, поймать в кадр движущийся объект и, следя за его траекторией, нажать на кнопку спуска. Ориентироваться можно на такие параметры: едущие велосипедисты сняты на выдержках 1/60–1/20 секунды.

Макросъёмка

Этот вид фотографии чаще всего ассоциируется со съёмкой насекомых. Но и растения могут подарить фотографу массу открытий и удовольствия. Советую снимать такие объекты со встречным светом. При съёмке на просвет проявляется структура прожилок листьев или лепестков цветов. Так как в подобных сценах, как правило, преобладают оттенки зелёного разной яркости, смело можно делать чёрно-белые фото.

Попробуйте ещё один приём, усиливающий эффектность изображения. Сделайте изображение ощутимо темнее, чем при тех значениях, которые автоматически устанавливает камера. Тогда теневые, неинтересные, участки станут ещё темнее и взгляд зрителя на фотографии будут привлекать только ярко освещённые места с самой «вкусной» фактурой. Экспериментируя, я снижал яркость вплоть до –1,7 EV.

Обратите внимание, что при взгляде против света силуэты возникают совершенно неожиданно, как на кадре с плодами липы — вдруг ярко засветился пушок, которым покрыты ножки и ягодки. Немаловажный технический момент — контроль выдержки. Она должна быть максимально короткой, иначе ветер, шевелящий листву, и подрагивающие руки приведут к смазанному изображению, а это убьёт всю эффектность мелкой структуры растений. Если вы столкнулись с «шевелёнкой» при съёмке, когда значение выдержки (S) находилось в положении Auto, установите вручную подходящее значение, например 1/500. Второй параметр — чувствительность (ISO) — оставьте в положении Auto.

В завершение, для тех, кто интересуется техническими подробностями, скажу о разнице между мобильным и «профессиональным» макро. Макрообъективы для «зеркалок» почти всегда длиннофокусные, т.е. имеют фокусное расстояние от 60 до 600 мм, чаще 90–100 мм. Эти объективы обладают не очень большим углом зрения, из-за чего мы видим пространство с искажениями. У камеры Huawei P9 фокусное расстояние объектива соответствует 27-миллиметровому, а это довольно широкий угол. Поэтому снимки получаются с эффектом присутствия внутри кадра и, если хотите, более монументальными.

Мобильная портретная съёмка

Смело предположу, что портрет — самый распространенный вид фотографии. Классический фотопортрет — как раз чёрно-белый. Главная особенность и даже странность положения фотографа, вооружённого «мобильником», в том, что портреты не снимают широкоугольным объективом, т.к. он искажает лицо, и фотограф, скорее всего, получит шарж! Единственный выход, который предложу — не брать лицо в кадр крупно. Для поясного портрета следует найти подходящий задний план. Так, туристы чаще всего фотографируются на фоне достопримечательностей. В то же время, если найти интересные кулисы, обрамляющие лицо, получится очень художественно.

Кроме фона, для портрета важен характер освещения. Если свет падает на лицо плоско и равномерно, как в пасмурный день, скорее всего, мы не получим эмоциональный снимок, зато на такой фотографии будут сглажены изъяны кожи. В классическом портрете персона освещается сбоку и спереди, контраст получается умеренный. Такой свет можно поймать во время переменной облачности, когда солнце слегка выглядывает из-за облаков или когда свет отражается от светлой стены. Драматический, контрастный свет, больше подходит мужчинам. Во время тестирования камеры смартфона мне было интересно найти вечерний городской свет, тем более, что Москва этим летом — город-праздник.

Для портрета важна фокусировка на глазах. Я обращал ваше внимание, что у объектива монохромной камеры Huawei P9 открытая, нерегулируемая диафрагма. В данном случае, это является плюсом и позволит отделить человека на фотографии от немного размытого фона. Но эта особенность требует точной фокусировки, следите за этим! Сфокусировать камеру на определённом участке можно, тапнув по экрану. В классическом портрете принято фокусироваться на зрачок, ведь глаза — самое выразительное в человеке. С экспозицией, в большинстве случаев, камера справится успешно. Помните, что на технически грамотном снимке кожа в светлых участках должна быть проработана и при этом желательно, чтобы не было явных потерь в тенях. За это у нас отвечает регулировка яркости — экспокоррекция (EV).

Ночная съёмка

Непривычно широкий диапазон регулировки выдержки и чувствительности у камеры Huawei P9 позволяет выполнять полноценную съёмку глубокой ночью. Сюжеты могут быть самыми разными: от городской иллюминации до звёздного неба. Чёрно-белая ночь перестает быть пёстрой из-за разных по цвету источников освещения и подводит нас к сути — загадочности ночного света.

Так как нам предстоит работать почти в темноте (особенно это касается фотографирования звёзд и Млечного пути), понадобится штатив или другое надежное крепление для смартфона. Выше я рассказал, как снимать движение в городе. Все советы применимы и в ночных условиях, за исключением того, что мы акцентируемся не на движущихся объектах, а на проработке «тёмного» сюжета. Звёзды дают очень слабый свет. Поэтому необходимо сделать максимально длинную выдержку — 30 секунд, а чувствительность подбирать так, чтобы небо проработалось и выглядело чуть светлее окружающего пейзажа. Рассмотрите фотографии: ковш Большой Медведицы снят и на 320 и на 1600 единиц ISO. В первом случае он виден отчётливо, а во втором уже теряется на фоне множества звёзд.

Млечный путь снят на предельном значении 3200 ISO. Оно дало слишком много цифрового шума, и фотография потеряла лоск. В темноте камере сложно, а то и невозможно, автоматически навестись на резкость. Поэтому перейдите на ручную фокусировку и передвиньте ползунок в положение «бесконечность».

Отдельно стоит рассказать об особенностях работы Huawei P9 в режиме предпросмотра. В полностью автоматических режимах сюжет отображается на экране с такой же яркостью, какую вы получите на снимке. Также не возникает вопросов с кадрированием. При переходе к ручным установкам, картинка на экране смартфона и результат съёмки могут не совпадать. Отнеситесь к этому внимательно! Если в сумерках вы поставите слишком длинную выдержку, то о переэкспонировании узнаете только после съёмки. Кроме того, в экстремальных условиях низкой освещённости мы видим практически тёмный экран. Кадрировать можно только на глаз или при помощи пробных кадров. Но, если выдержка и чувствительность подобраны правильно, фотография получится.

Увидев свои первые чёрно-белые снимки, вполне возможно, вы удивитесь и не узнаете только что снятый сюжет. К чёрно-белому видению нужно приспособиться и попробовать заранее мысленно отключить цвет в восприятии. Прикинуть, «есть чёрно-белый кадр» или его нет. Немного экспериментов — и вы сможете поразить друзей супер-фотографиями!

Автор текста и фото: Андрей Саакян

Источник: 4pda.ru